一碗小面

　　一碗小面

　　文/周安平

　　早上起早，直奔“大奔”(一家面馆)，为的是一碗小面，满足味蕾，温暖肠胃。不随人愿，关门上锁，应该是家中有特别重要的事，要不会放着一早上千的收入不干？无心猜想，赶时要紧，直奔下家——三百碗野生长鱼面馆。

　　走街串巷，大气直喘，看到前面街面上人山人海之处，想着好家伙，终于到了。人多，丝毫没有吓着我，早就见怪不怪了，要是没人，我可能会大吃一惊。挤挤看看，一个两个三个……总算排到我了，吃哪一种呢，长鱼面，汤汁浓郁，长鱼入口即化，有点腻，但胖人不宜；三鲜面，鸡蛋、肉丝、丝瓜、竹笋交织在一锅高汤里，汤汁十分爽口，可惜里面的原料有些发硬……简单点吧，来碗鱼汤面，汤汁养胃，面条柔顺，加上几根韭菜，调节一些油腻，增加几分春香。

　　一碗小面，看着寻常，却不寻常，正如王安石的诗，“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。”宝应大街上，下面的饭店可能不下于上千家，可有名气的却屈指可数，外婆桥、晨怡、泰山、马三、季三、三百碗……宝应人心里思来惦去的，可能也就这几家，各有各的千秋，各有各的功夫，各有各的招牌。就说这三百碗的面，主要好在一碗面汤上。店主凌晨12点起床，准备好上等的野生长鱼骨头、新鲜的小杂鱼等鱼鲜汇成一大锅，用大火炖数小时后取其汤汁。每一碗面条在浓郁的鱼汤里煮沸，面条控制在七成熟，不硬不烂，添上你自选的长鱼、肉丝、腰花等，加上黑胡椒、时蔬等去腥、点缀，一碗爽口、营养的面条就此烹制出来。小面一碗，制作的过程着实不简单，功力十足，味道自然也不简单。

　　吃着这样的功夫面，情不自禁地想起了当年的扬州盐商，盐商十分讲究饮食的刀功、火候、佐料等，传说盐商吃狮子头，狮子头要在大火中炖煮36小时，中途不能歇火，所以火头工也是三班倒，最后上桌的狮子头入口即化，筷子是夹不起来的，吃起来口齿留香，但又不感油腻；又传说盐商喝春茶，用的都是江心的水，有一次伙计作假，用的江边水，盐商一口就喝出来了，对分寸的讲究达到极致。难道我也像他们一样的享乐主义、奢靡之风？这种反问，自己也哑然失笑，人家可是富甲天下的盐商，“盐商一盘菜，盐工半年粮”，他们那是享乐、奢靡。我们平常百姓而已，工薪人群而已，现在像我这样能够吃“三百碗”面的很是寻常，绝大多数老百姓有能力、有时间去享受美食、活得精致。可以说，以前的宫廷御宴、私家美食已悄然飞入了寻常百姓家。

　　我是农民的儿子，出生于改革开放初期，自上世纪八十年代走来，一晃已经三十好几年。上世纪八十年代、九十年代，印象中，吃饱肚子没有问题，吃得好一点，那是不太现实的。八十年代，家里一个星期烧一顿肉基本上不可能实现，有的时候一个月才勉强吃到一顿，当时做法也没有什么讲究，肉与蔬菜红烧、清烧，那就是人间美味，蔬菜香、肉更香。九十年代，吃肉的次数渐多了，做法也稍有讲究了，其实就是红烧肉、包饺子、做肉圆之类，可能是父母也有了更多打理的时间，但物质还是严重匮乏的，想着吃更好一点的牛肉、家禽等，也是不经常的。进入新世纪，经济迅猛发展，生活日新月异，每个人都应该感受真切，吃得自然是越来越好，吃得也是越来越讲究。2006年，在宝应参加工作，这十多年来，目睹宝应大街小巷的饭店越来越多，菜系越来越广，定位越来越高，品牌越来越响。无独有偶，不仅仅是宝应这样，我生活的很多大中小城市也是如此。

　　改革开放四十年，在中国共产党领导下，中国人民凭着一股逢山开路、遇水架桥的闯劲，凭着一股滴水穿石的韧劲，成功走出一条中国特色社会主义道路，中国社会发生了翻天覆地的巨大变化，经济实力和综合国力急剧增强，特别是人民生活水准飞速提高，一碗小面就是这其中典型的具象。进入新时代，站在改革开放的新起点，相信在中国共产党领导下，围绕十九大擘画的宏伟蓝图，亿万人民戮力同心、砥砺奋进，一定会创造更加光辉灿烂的未来。

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