漫话服装

　　漫话服装

　　文/梁永胜

　　服装是人类文明的一个标识，同时也经过一个漫长不断完善过程，是人类一个同自然抗争的过程。

　　在原始社会时期，由于社会生产力水平低下，人类必须彼此相互依靠才能生存，原始人不仅群居而生，而且还共同从事狩猎、采集等生产劳动，以获取食物，然后平均分配。在这种状况下，人类的装束是至为简单，无论男女老幼皆以树叶、兽皮为衣，其功能也是十分单一的，只是为遮挡烈日，抵御风雨、严寒的困扰和蚊虫、野兽袭击，这是人类服装的雏形。

　　进入石器肘代，随着社会的发展，原始人开始使用石制锐器，且逐渐掌握割裂兽皮的原始技术，穿戴上开始按照不同人群和不同个体的需要进行制作，由于火的发明使用，从而结束了茹毛饮血、树叶为衣的生活，人类终于向文明跨出了重要的步。但是将不规律的兽皮披在身体上，不利于活动，能否有一种工具能使它们连接起来，这就促成骨针的发明。1933年在北京房山周口店山顶洞遗址中，发掘出一根磨制十分均匀的骨针，针长8.2厘米，一端挖上一个小孔，作引线这用，证明我们的祖先在1.8万年前，便巳经能用兽皮制衣服了。

　　大约五六千年前，我国进入原始社会母系氏族时期，在“仰韶文化”的遗址中，发现了许多磨制的石器和绘有几何纹饰的陶器，其中便有纺轮。纺轮的出现，标志着当时制作衣服的原材料巳经不仅局限于兽皮了，而是又前进了一步，开始采用某些植物纤维，利用纺织技术织布做衣了。早期使用的纺织原料大多以野生的麻、葛为主，人们先将麻、葛中的纤维抽出，再用纺轮捻成麻线，最后织成粗麻葛布。原始纺织品的出现，标志着人类社会向文明再次迈进了一大步。

　　养蚕及丝制品的出现，无疑对古代服装的发展产生了巨大的影响。人们的服装标准的观念有了较大的变化，即从原来的保护身体、防寒避暑、遮羞辨性的原始功能，向着审美化、艺术化、实用化多项功能的方向发展。

　　有神农氏“身自耕，妻亲织”和黄帝的元妃嫘祖西陵氏育蚕、制茧、织帛的传说。据《淮南子.汜论训》记载：“伯余之初作衣也，谈麻索偻，手经指挂，其成犹网罗”，将传说中黄帝时期的大臣伯余奉为人类历史上最早造衣服的人，而且还将织布的工序描写的十分具体。

　　“衣裳”在现代汉语中是对服装的统称，古语不然：衣专指上衣，裳专指下裳，下裳不是裤子，而是一种长裙。随着社会的不断发展，衣裳也发生了不同的变化。

　　商周时期的服装。上衣下裳为主流，上衣为窄袖右衽交领式，下身穿裙式短裳，腰间系有一宽带，带下前腹处还下垂一长条斧形饰，叫做“韦毕（音bi)”或黻(fu)，也就是后来礼服上称之为蔽膝的饰物。它最早出现，据说是为了护生殖器，裳内穿一种无裆的套裤。衣裳的领、袖、底边大多有比较宽的缘。周代的纺织业得到空前发展，服饰艺术和服饰水平都有长足的进步，建立了规范化的服饰制度，还专门设立了掌管服饰的官职。冕冠是周代礼冠中最尊贵的一种，专供天子、诸侯和卿大夫等各级官员在参加各种祭祀典礼时穿戴。成语“冠冕堂皇”出于此。

　　春秋战国时期的服装。在西周末期之前，服饰以上衣下裳的形式为主流。春秋时期，社会上又出现了一种上衣下裳连属形式的服装，这就是深衣。据《礼记.深衣篇》记载可以解释为：腰间的宽度应为衣的一半，挂肩（腋部）的高低应以肘臂活动方便为度；袖子的长度，应以臂长之外再能反卷回来过肘为合适；腰带的位置应在两胁之不、髀骨立上。下裳部分用十二条布帛制成，代表十二个月份。衣袖和领子各成方圆，接缝应垂直，下裾应齐平。深衣在春秋战国极度盛行，它不分老幼，不论尊卑，甚至跨越了职业的界限。

　　这时期出现了中国服装史的一次革命。“胡服骑射”，战国国君赵武灵王，为争夺霸主，毅然决定效仿胡人，组成战斗力强大而灵活机动的骑兵部队，并令士卒学习骑马、射箭。对服装进行改革，采用胡服，用比较简单利落的短衣紧袖、长裤革靴的胡装，来代替宽衣肥裳的传统中华服装，取胡人之长，补中原之短，由于赵武灵王冲破陈规旧制，终于使中国古代历史上一次较大的服装改革获得成功，赵国也走上了强国之路。

　　秦汉时期的服装。秦始皇统一中国后，统一文字、统一服饰。最有特色是甲衣，用甲片编缀成形，主要由甲身、背甲、甲膊三部分组成。三者之间用牛皮绳或麻线穿缀连接。甲片以皮革或金属片制成，圆弧形，一件甲衣一般由大小140枚甲片组成。秦代除甲服具有特色外，基本上沿用了战国各诸侯国的旧式，以袍服、深衣为主流。

　　汉承袭秦代风格，汉武帝时期对服饰制度开始重视，初步制定了朝臣的服饰等级制度。汉代的服装主要有深衣、袍、单衣、襦、夸等。单衣是一种礼服的衬衣，又是宴居时穿着的便衣。它是用单层丝帛或麻布裁制而成的袍式衣装，白色，与袍服相比稍短，内无衬里。妇女上襦下裙的装束在秦代兴起，至汉代盛行。上襦的形制为短衫式，襦衣多作斜领右衽，袖子比较宽大，穿用时一般习惯把襦衣的下端束于下裙之内，而下裙往往提的很高。桂袍是汉代妇女常穿的一种袍服，底部有用衣襟围绕形成的两个尖角形似圭器所以叫桂袍。祷又作“绔”，即裤子，(纨，很细的丝织品，纨绔，指古代贵族子弟的华美衣着，纨绔子弟，指专讲吃喝玩乐的子弟)，汉代妇女所穿的祷有两种，一种是裤腿稍短而合裆的绔，叫做“穷祷”，使用时也是把祷套在裳裙的里面，这种裤在宫中很流行。另一种是裤腿较长的裤子，裤口比较宽肥，有点类似于南北朝时普遍流行的大口裤。汉服是中华民族服装的标志，现代每逢祭祀大典时，都要着汉服。

　　魏晋南北朝时期的服装。这是中国服装文化发生质变的重要时期之一，同时也是各民族服装文化相互交融并展现新的特色的时代。在这一时期，传统的深衣渐渐消失，袍服成为正式的礼服之一；夸褶服开始盛行；妇女服装整体上以上身短小，下体宽博拖长的“上俭下丰”式装束为时尚，男士宽衣大袖，女士宽衣博袖。这与北魏孝文帝锐意改革分不开的，为与中原文化融合，全面的变俗改革，以汉代的服装取代鲜卑服装、以汉语取代鲜卑语、将鲜卑的拓跋姓引为汉族姓氏、民族间通婚等措施，加速民族大融合。孝文帝的变俗改制与战国时赵武灵王“胡服骑射”的改革恰好一来一往。前者是大规模引入、吸收汉族的传统礼仪和服饰文化，后者是吸入、借鉴北方少数民族的优秀服饰。这两次改革充分体现了中国古代服装发展的特性，即兼容性和互逆性。

　　隋唐五代时期的服装。这段时期普遍流行各式圆领袍，圆领、窄袖、长及膝下，至唐太宗时，又出现了一种在膝盖部位加一道斓线的袍服，以表示对上衣下裳的祖制的继承。缺胯袍也是当时流行的一种袍服，它的特点是在袍子两侧胯骨以下处开衩，称“开胯”。由于这种袍便于活动，一直被当作军服，同时也受到一般百姓喜爱。唐代服制明文规定，缺胯袍为“庶人服”。为区别等级制度，隋初百官朝服为赭黄色文绫袍，隋炀帝大业五年，用紫色作为五品以上官员与五品以下官员至庶民的区分标志。唐初，高祖初定服饰制度时，规定赭黄色袍为皇帝专用服，群臣禁用，后人因而常常用“黄袍”比喻“帝位”（后有赵匡胤篡位时，黄袍加身之说）。武周时期曾一度废止李唐的部分服饰制度，改用铭袍为官服。铭袍是在袍的一定位置绣有铭文或其他图案来区分官员等级，图案以美禽悍兽，对明清的官服制度有着影响。

　　盛唐以袒乳风盛，宫中与民间纷纷仿效，以袒胸为美。其服装为身穿方领或圆领襦杉，下着长裙，衣领开得较大，有外着半臂或披巾。裙子是隋唐时期妇女穿用的主要下裳之一。裙者将裙腰提得很靠上，很多人提高到胸乳，较为时尚。女着男装，或称“著丈夫服”，是唐代妇女服装的又一突出特色。

　　宋代时期的服装。宋代的民服，主要包括巾、幞头、帽、直裰、衫祆、褐、背子、半臂、鞋等基本衣饰和辅件。直裰是一种长衣，下面无澜，所以叫直裰。澜衫是宋人仿照古代深衣上衣下裳的形式，又参照唐代澜衫的形式制成的袍衫。褐衣是用粗织葛麻布缝制而成的上衣，褐衣身长较短，故叫“短褐”，劳动者常用衣装，是劳动者的代名词。背子，是宋代人们穿用最为普遍的服装。背子的式样多种，有斜领加带式、对襟开胯式、直领长袖式、斜领短身式。按宋代服制规定，官员不能在典礼等正式场合穿用背子。《清明上河图》中就有两人穿长式背子。两宋时期，妇女仍旧以衫、襦和袄为主要上衣，下穿各式窄裙或裤子。宋代女子的衫、襦形制式样较多，主要为直领对襟式，这种衫子都比较宽博。此外还有介于衫、襦之间的上衣---袄，祆以夹衣居多，有的还在中间夹絮棉，这就是后来的棉袄。宋代妇女下裳以裙子为主，其次是裤子。唐代风行的“石榴裙”（石榴裙是唐代年轻女子极为亲睐的一种服饰形式，这种裙子色如石榴之红，不染其它颜色，往往使穿着它的女子俏丽动人。“拜倒在石榴裙下”就是一句比喻男子对风流女性祟拜倾倒的俗语）和五代时期盛行的“百褶裙”依然盛行。抹胸是宋代女子的内衣，其式样与现代女子所着胸罩相似，较宽长，“上可护乳，下可覆肚”。

　　明代时期的服装。明代服装及饰品最为特色体现在三个方面，一是排斥胡服，恢复传统。“上采周汉，下用唐宋”，禁止胡服、胡浯、胡姓。二是突出皇权，扩大皇威。冕服成了皇帝和郡王以上皇族的专用服装，延续两千多年的君臣可以共用冕服的制度发生了变化。三是以儒家思想为基准，强化官员服饰之间的等序界限，达到见服便知官品的效果。补服在官服中最有特色，是在恢复使用唐宋圆领袍的胸背部位，各附缀上一块方形补丁，补丁上绣有各色禽兽图案，以分别标出他们的官阶等级，文官美禽，武官悍兽，清承明制。一般男子的服装以袍衫或短褐为主，衣袖宽肥，有圆领，也有直领和斜领。穿服上有等级规定，举人、监生、贡生等都穿澜袍，袖子比较宽博，袖口有黑色缘饰。衙门中的差役、皂隶等一般穿用棉布制成的青色布衣，衣的腰下部打有许多密褶，腰间还束有红布织的腰带。庶人衣袍长度要“去地五寸，袖长过手六寸，袖桩广一尺，袖口五寸”（《明史.舆服志三》）。明代的妇女的服装主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子、袍子等。对颜色限制，禁用大红、鸦青及黄色等高贵颜色。

　　清代时期的服装。“剃发易服”是清统治者用残暴的政治手段强令汉人废汉俗、汉服的法令。无数汉人不从而遭杀戮。褂，是满族人的一种民族传统服装，类似于宋明时期的衫或袄，比袍短些。其具体形制为圆领，右衽，两袖宽窄适中，平袖口，衣襟有大襟、对襟两种，两襟一般以扣襻相连。多作礼服直接穿在外面。清代民间一般男子的服装以满族的袍褂为主，还有马甲、裤。这种袍服很少开衩，袖口既有马蹄袖式，也有平袖式。马甲，清代亦称“背心”或“坎肩”。马甲的襟式有大襟、对襟、曲襟和“一字”襟等多种，根据季节变化有单、夹、棉之分。裤子经过两千余年的演变、发展，到清代巳趋于成熟。可分为两种式样，一种是有裆和腰的裤子，其腰部较长，大腿处及裆处都比较宽松，裤腿长及足面。另一种是无裆的套裤，设两裤筒，无裆、无腰，穿在长袍或长褂里面。

　　清代满族妇女的服装与男子服装大致相似，也是以袍褂为主，但袍服大多不设马蹄袖，为平袖式，袖口也不像男子袍服那样紧，袍长一般能盖往双足。袍服大多有领，到清末袍袖和袍身巳经变得比较窄瘦，袖长也缩短，逐步展露出女性线条美。坎肩（背心）也是妇女常穿的服装，其形制与清代男子坎肩差不多，领口大多做圆领，衣襟有对襟、大襟和琵琶襟等式样。领和衣裾有很宽韵缘边。汉族妇女根据清制易服令“男从女不从”，仍沿袭明代的传统，上身多穿各式长衫或花祆，有的则在衫祆的外面另加穿加一件类似背子式的长背心，下身仍以穿各式各样的裙子为主，裙装是汉族妇女的传统服装之服，有“马面裙”“月华裙”“弹墨裙”“风尾裙”不同时期轮换流行，清末又开始流行穿裤子，盛行加滚。由于满汉妇女长时间生活共处，服装习俗也在相互影响和融合。

　　民国时期的服装。满清王朝推翻后，服装也发生了翻天覆地的变化。“中山装”，是孙中山先生在广泛吸取欧美服饰基础上，综合日式学生服装与中式服装的特点而设计的，立翻领，有风纪扣，衣身三开片，前门襟，5粒明扣，4个贴袋贴，各有袋盖及1粒明扣，上面2个袋盖倒山形，上为平贴袋，下为老虎袋，左右对称，左上盖留有插笔口，袖口有3粒饰扣，下装为西式裤。该装造形均衡对称，外形美观大方，穿着高雅稳重，活动方便，行动自如，保暖护身，男性即可作礼服，又可作便装。1929年4月，经国民政府明令公布为法定制服。“旗袍”，中国和世界华人女性的传统服装，形成于上个世纪20年代，按《辞海》注解:“旗袍，原为清朝满族妇女所穿用的一种服装，两边不开衩，袖长八寸至一尺，衣服的边缘绣有彩绿。辛亥革命后，汉族妇女所接受，并改良为直领，右斜襟开口，紧腰身，衣长至膝下，两边开衩，袖口收小。”充分展现东方女性头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足之美，构成众多曲线美。上世纪20年代，成为最普通的女子服装。中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。1984年，旗袍被国务院指定为女性外交人员礼服。

　　沦海桑田，服装也随时代发展而变化，新中国成立后，男性以中山装、解放装为主，女性以列宁装、对襟中装为主，式样简单，颜色单调，旗袍被蒙上小资产阶级色彩，服装政治化。上世纪八十年代改革开放，国门大开，也迎来服装大变革，人的思想解放带来了服装大解放，牛仔服、喇叭裤、连衣裙，茄克衫等奇装异服，冲破了旧的传统服装观点，祟尚美观，追求舒适，成为潮流，但我们不能数典忘祖，“汉服”“唐装”是我中华民族服装史上一颗颗璀璨的明珠，先人为守住这份魄宝而付出过血的代价。（参考书目沈从文《中国古代服饰研究》赵联赏《中华文明史话---服饰史话》）

　　宝应法院 梁永胜 壬寅年初春作于扬州半闲书屋

　　来源：宝应生活网