人的舌头应是沾染了“惰”的陋习且主见不大，受制于鼻子和眼睛。懒惰的舌头偶尔会受刺激，不听从鼻子和眼睛，冒冒然行动。“臭”的美味就是在这样的情况下产生。 这两天，论坛里吃货们口味有点重，好“臭”，臭桂鱼首当其冲。《舌尖上的中国》让安徽的臭鳜鱼天下闻名，然而长江中下游的人多有不服，自认家乡的臭鳜鱼才是最好。没考校过，有鳜鱼的地方应该就有臭鳜鱼这道菜。多年前第一次到宝应金湖渔业村，友人将我带到一家渔船酒家，说是酒家准备停业，所有家当已转卖，过两天新东家将来搬桌椅，趁着老板有空，请他烧几个正宗渔家菜。友人与老板交情很深，老板也有着山东人的豪情，不推诿，和老板娘在船后尾捣鼓半天，一桌菜就已摆放在桌上。新鲜与好奇让味觉来了劲，每道菜都与渔家有关而且背后也有一个渔家故事。一桌菜中记着有一道桂鱼犹为鲜美，事后才知这是有名的“臭鳜鱼”。据老板讲，过去渔家夏日打鱼归来，黑鱼、桂鱼等价高鱼种并非天天有人收购，没有冰箱，时间长坏了又可惜。此时，聪明的渔家就会将鱼埋至岸上离水较远的土里，过两三天起出再吃。起初，这样的一道菜只是渔家“私房菜”，上不了台面，不知何时渐渐成为特色菜，而臭桂鱼的声名比臭黑鱼的声名更响。现在的人已没有耐心等待的心情，“臭”的工序变得简单而粗暴，蛋白质的演变过程被省略。昨天，在一县城酒店吃这道菜，只剩“臭”没有“美”，倒味。 不谈倒味的事。天下“臭”得最有名的菜当数臭豆腐，绍兴称第二没人称第一。大街上，常见衣着时髦的女生，不顾路人掩鼻，串着臭豆腐怡然自得享受美味。估计外国人最不能理解的中国美味就是“臭豆腐”。要吃正宗臭豆腐，没个一年不行。不要现出你吃惊的表情，真的要一年时间。第一年秋天，当苋菜出杆结籽时，打下苋菜杆洗净，盐水腌制存于土陶瓦罐里。在阴暗通风的环境里发酵一年。来年秋天，它就成为久吃不坏的苋菜杆水。苋菜杆水“读”（方言读音）豆腐是宝城人爱吃的菜。其实，舀出这样一碗水，放入豆腐干，继续在这样的环境里发酵两三天，美味也就奇妙的从“臭”中产生。油炸臭豆腐是一种吃法，而我最喜清蒸。发酵后的臭豆腐干，用刀划上几个口子，摆上绿油油的葱、红艳艳的辣椒、浇上黄橙橙的菜籽油，在蒸锅里蒸上四五分种，趁热将绿的红的黄的白的全都下肚，满足的不只是味觉。 其实，闻起来臭吃起来香的美食还有很多，例如豆汁、毛豆腐、榴莲、奶酪……见识浅薄，只能例举这几个，相信全世界这类美食还有很多。由“臭”到“美”不仅诠释的是人类饮食文化，更诠释着自然界微妙变化所带来的改变。人类享受的不仅是食物，还有自然界给予的恩赐。 最后再对肥肠俗称“呼啦圈”啰嗦几句，虽不属文中所例食品，可有人就喜带有“骚”的味。对于我来说，妈妈的味道就是那一碗有着味的红烧肥肠。小时候家里人口较多，肥肠就是我家的大荤菜。从菜场买回三挂大肥，妈妈坐在水井旁边就着两只大盆忙活起来。晚上，一大盆的红烧肥肠上桌，满满的幸福溢满了堂屋。现在想来，那时的肥肠又骚又咸，“骚”是因为妈妈舍不得丢弃肥肠中的肥油，“咸”是妈妈想让这道菜更加耐吃。如今，孩子们各自成家，妈妈还会时不时的做红烧肥肠让我们回家吃。不知为何，只有此时吃，才不会嫌弃那“骚”和“咸”，皱纹已爬到妈妈的手上，却依然改变不了妈妈的味道。
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