首先要声明的是，我的这个文章的题目是一个省略语，并非说螃蟹就是贵族，全称似乎应该是：吃螃蟹者之吃螃蟹行为的贵族属性，再详而言之，吃螃蟹的人未必是贵族，但因为贵族以吃螃蟹为高尚行为，故吃螃蟹的行为便贵族化了，因此吃螃蟹成了附加有贵族色彩的行为，我想说的便是这种行为的性质与关系。 不知我这番类似绕口令的文字有没有说清楚我的意思，还是直接进入正题吧。 “秋风响，蟹脚痒”，江南一带，又是蟹肥时了。大闸蟹开始成为餐桌上的一道亮丽的风景线了。如果宴席上有了螃蟹，那宾主双方都会平添一种无形的荣耀与欢快。 我不知道吃蟹的盛行始于何时。起码在清代已经成为贵族阶级的一种上流消遣了。有一个例子便是《红楼梦》中第三十八回所写到的，一干人等在大观园藕香榭中持螯赏桂的场面了，那真叫个绝佳了： 宝钗手里拿着一枝桂花玩了一回，俯在窗槛上掐了桂蕊掷向水面，引的游鱼浮上来唼喋。……探春和李纨惜春立在垂柳阴中看鸥鹭。迎春又独在花阴下拿着花针穿茉莉花。宝玉又看了一回黛玉钓鱼，一回又俯在宝钗旁边说笑两句，一回又看袭人等吃螃蟹，自己也陪他饮两口酒。袭人又剥一壳肉给他吃。黛玉放下钓竿，走至座间，拿起那乌银梅花自斟壶来，拣了一个小小的海棠冻石蕉叶杯。丫鬟看见，知他要饮酒，忙着走上来斟。黛玉道：“你们只管吃去，让我自斟，这才有趣儿。”说着便斟了半盏，看时却是黄酒，因说道：“我吃了一点子螃蟹，觉得心口微微的疼，须得热热的喝口烧酒。”宝玉忙道：“有烧酒。”便令将那合欢花浸的酒烫一壶来。…… 这群人又是赏花茗茶，又是饮酒食蟹，又是吟诗取乐，真是好不风流快活！ 席间宝玉、黛玉和宝钗各作了一首咏蟹诗，倒是各有千秋： 如果不研究什么微言大义、影射暗讽，宝玉写的第一首诗，应该是按照过程状写了吃蟹之种种特点： 持螯更喜桂阴凉，（吃蟹的环境当在桂花树下，所谓持螯把酒赏桂香。） 泼醋擂姜兴欲狂。（吃蟹时必须有陈醋与捣烂的生姜，才能除腥祛寒。） 饕餮王孙应有酒，（吃蟹的行家都知道，酒是少不了的。） 横行公子却无肠。（吃蟹时候要注意，虽蟹是无肠的，但也有肮脏之物不可食。） 脐间积冷馋忘忌，（蟹是性冷的，要当心，不可多食。） 指上沾腥洗尚香。（蟹的腥味很重，剥过蟹的手难以洗净其味。那时没有洗手液。） 原为世人美口腹，（这螃蟹本来就是让人大享口福的东西。） 坡仙曾笑一生忙。（别像苏东坡讥笑的孟浩然那样，一生穷忙，应该好好享受蟹的美味。） 看来宝玉还是很深切地体验了这种贵族式的享乐生活的，这种追求其实可以上溯到晋代，《世说新语》中毕卓曾对人说：“左手持蟹螯，右手执酒杯，拍浮酒池中，便足了一生。”更是生动表达了吃客们吃蟹的愉悦与放纵。 而黛玉的诗，虽然被她自己“一把撕了，令人烧去，因笑道：‘我的不及你的，我烧了他。你那个很好，比方才的菊花诗还好，你留着他给人看。’”但她的诗也是写出了蟹蒸好上桌的情状与吃蟹人的感受： 铁甲长戈死未忘，（螃蟹被蒸熟后仍然是坚硬的壳，锐利的爪子。） 堆盘色相喜先尝。（看到螃蟹堆在盘中的红彤彤的色相，怎不令人食指大动？） 螯封嫩玉双双满，（肥美的公蟹，蟹膏饱满如嫩玉。） 壳凸红脂块块香。（充实的母蟹，蟹壳被一块块蟹黄顶起了，块块都好吃。） 多肉更怜卿八足，（螃蟹的八条腿上也有很多肉的，让人更加喜爱。） 助情谁劝我千觞。（这美味更让人产生畅饮千杯的激情与欲望。） 对斯佳品酬佳节，（要知道过重阳佳节，吃蟹是必不可少的。） 桂拂清风菊带霜。(吃蟹才是感受清风送桂香，金菊带冷霜的最好方式。) 虽然黛玉身体虚弱，不适宜多吃寒凉的食物，她似乎也没吃多少蟹，但她的笔下功夫也确实了得。 宝钗的那首诗，虽然自己说“我也勉强了一首，未必好，写出来取笑儿罢。”却被众人“都说这是食螃蟹绝唱，这些小题目，原要寓大意才算是大才，只是讽刺世人太毒了些。”我们还是且不管这诗中隐含之大意吧，宝钗的诗确实有点空泛： 桂霭桐阴坐举殇，长安涎口盼重阳。（坐在桂树梧桐下举杯，连京城的吃客都是对重阳吃蟹垂涎期待呢。） 眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄。（看这螃蟹的横冲直撞，其实它的外表和里边是不一样的，好吃着呢。） 酒未敌腥还用菊，性防积冷定须姜。（一般的酒还不足以祛除腥气，最好是菊花泡的酒，螃蟹吃多了凉性太大，一定要多吃生姜。这和前面的诗重复了。） 于今落釜成何益，月浦空余禾黍香。（可怜这螃蟹在锅中被蒸熟，它原来生活的稻田里的稻谷之香已经与它毫无关系了。你既都吃了它，还可怜它干吗？） 当然，我们可以从宝钗的诗中发现许多的言外之意，但我总觉得，吃蟹就吃蟹，说那么多其他的干什么呢？ 不管怎么说，如果读到《红楼梦》中的这个场景，我想，很多人都会觉得，吃螃蟹是如此地美味，吃螃蟹的过程是如此地繁琐，吃螃蟹的讲究是如此地复杂，吃螃蟹的感觉是如此地美妙，这太令人陶醉了。 而这陶醉的，不仅仅是因为螃蟹的美味，更多的是它的附加值，它的非食物属性，也就是吃螃蟹这个举动的高雅与时尚，以及吃螃蟹所需要的场所、过程、讲究，而这些与参与者的身份、地位与金钱又是密不可分的。这只能是贵族的一种享受，这也就是我所说的吃螃蟹之贵族属性。 记得在农村插队的时候，我们那个山阳因靠在宝应湖、白马湖边，也是有不少螃蟹的。当然那时没有专门养殖的（现在山阳是重要的螃蟹养殖基地了），都是野生蟹。到了这个季节，湖边的农民会布下簖泊，让蟹爬入其中而不得出，而农村的孩子们，则可以在夜晚在稻田、河滩提着灯用手捕捉。 我的二姨是一个嗜食螃蟹的人，可能与她的经历有关，我二姨夫解放前做过江南某省督学（相当于省教育厅厅长），有过锦衣玉食的生活。那时被遣送回原籍了，年过花甲的她就到我们乡下的家住一段时间。 村里的孩子知道了，经常送一些螃蟹来，大约顶多三四角钱一斤吧，每只有三四两重吧，算下来每只毛把钱。农村人几乎是不吃螃蟹的，怕费事，弄得不好，把嘴唇咬破，也没什么肉，还不如去吃小鱼，如果买，也就两三角一斤。 当时说一只半斤左右的螃蟹如果运到香港，可以换四只手表。我们都认为香港人是全世界最傻的人，四只手表是什么代价，可能农村的人辛苦劳动一年，不吃不喝也只能买回一只手表，难道干四年才抵得上一只螃蟹？真是匪夷所思！ 不过如果现在看，半斤左右的螃蟹一只大约可以卖到将近百元，运到香港应该更贵，如果换电子表，四五块真是完全可能的。 在农民看来，螃蟹只是有钱人吃的东西。他们在衣食无着的生活条件下，即使有得吃，也不愿意去吃螃蟹。在螃蟹与小鱼面前，他们只能说，鱼，我所欲也。 而香港人钟爱吃大闸蟹，应该和抗战期间和解放初期从上海到香港的许多政商要人有关，这些人自沪上带去了吃蟹的风气，而且很多人又成为香港各界的名流，自然会影响到后一代的港人。 而改革开放后，香港商人纷纷来大陆投资，他们的许多方面反过来也影响的大陆人，吃蟹便是生活习惯中的一个，故而在大陆的政商界、演艺圈都有崇尚吃蟹的风气。因为似乎在秋天吃蟹，是非常时尚而高雅的事，也是显示自己的贵族地位的附庸风雅之举。 君不见，上海经常有开往常熟的私家车，那是专程去吃蟹的有钱人；君不见，专门有蟹庄发放的购蟹券，成为国庆前后流行的赠品；君不见，机场来往的人群和托运的柜台，都可以看到专门用于装载大闸蟹白色泡沫箱的身影。大闸蟹，身价日隆。 古代人吃蟹是一种极其享受之事，也是极尽奢侈豪华之能事，甚而至于是带有艺术色彩的复杂过程。人人皆备有一套专用工具，苏沪杭俗称“蟹八件”。后来到了民国初年，又发展到蟹三件（鼎、签子、锤）、四件、六件、八件、十件、十二件，发展到鼎盛时期最多的一套吃蟹工具竟多达六十四件。这些食蟹工具一般用铜制作，考究的则用白银制作。
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